Три дня в Бахчисарае, день 1 — Эски-Юрт

Старое селение — Эски-Юрт в Бахчисарае, это историческое место с достопримечательностями, не уступающими возрастом Ханскому дворцу, но при этом оно практически неизвестно гостям Крыма. Большинство туристов приезжает в Бахчисарай на один день и в лучшем случае успевает по быстрому осмотреть Ханский дворец и Чуфут-Кале. А жаль, интересных мест и достопримечательностей в Бахчисарае намного-намного больше!

В сентябре у нас выдалась три свободных дня и мы решили погулять по Бахчисараю как раз по таким нетуристическим местам. Сфотографировать то что осталось от Эски-Юрта и святого для мусульман места — кладбища Азизлер. Пройтись по улочкам Старого города. Побывать на Братском кладбище в Русской слободке, где лежит более 3000 участников Первой обороны Севастополя. Увидеть уникальные скалы, которые называют сфинксами Чурук-Су и христианский храм VIII века. Продегустировать чебуреки в местных кафе. Поглазеть на сувениры в маленьких лавочках.

Эски-Юрт и Азиз Малик-Аштера

В первое утро мы отправились искать, что же осталось от Эски-Юрта? Фактически ничего. Старые дома разбирались, на их месте строились новые и современный частный сектор Бахчисарая по обе стороны улицы Фрунзе как раз стоит на месте старого поселения.

Гулять в сентябре по этим улочкам, одно удовольствие! Тут стоит тень от огромных деревьев грецкого ореха, дворы затянуты виноградом, в палисадниках полно цветов, а через заборы свешиваются ветви со спеющей айвой, грушами, яблоками, хурмой, гранатом.

Груши спеют, ул. Чапаева

Золотое время Эски-Юрта, это эпоха Золотой Орды, когда сюда стекались товары с материка, а также портов — Херсонеса и Каламиты и расходились дальше — во внутренние области Крымского полуострова. Но в 1441 году Крымское ханство приобрело независимость. Эски-Юрт вместе с крепостью Керк-Ер (нынешняя Чуфут-Кале) стал частью ставки первых крымских ханов и постепенно превратился в сонное предместье новой столицы — Салачика.

Впрочем, почти до революции Эски-Юрт оставался важным центром мусульманского культа в Крыму, благодаря мусульманской святыни — азизу (могиле) Малик-Аштера.

Малик Аштера эн-Нахаи (618—657) был военачальником египетского халифа Али и похоронен в городе Эль-Арише в Египте. Но в трех других местах есть его символические захоронения. Одно как раз Крыму в Эски-Юрте. В крымско-татарских легендах Малик-Аштер предстает великим воителем и первым распространителем ислама в землях Золотой Орды. Он победил дракона, позднее великана, но умер от ран в Эски-Юрте, а на его могиле суфийским орденом была основана обитель (текие).

Со временем рядом выросла мечеть, а вокруг кладбище. Считалось престижным быть похороненным как можно ближе к могиле святого. Так на кладбище Азизлер выросли мавзолеи (дюрбе) членов ханской династии Гераев и другой местной знати.

Айва, ул. Лермонтова

На месте Эски-Юрта в ХХI веке

В общем, вспоминая историю, дошли мы до места — пустыря, где 15 лет назад был вещевой рынок, очень популярный у местных жителей. Там всегда было людно, потому что место очень проходное. Но однажды лидеры Меджлиса крымско-татарского народа (экстремистская организация, запрещенная в РФ с 2016 г.) решили создать там мемориал. Решение в общем имеющее право на жизнь, потому что там находятся в самом деле важные для крымских татар и интересные для туристов строения.

В 2004 году Бахчисарайский музей-заповедник разработал концепцию музея-заповедника крымско-татарской духовной культуры «Азиз Малик-Аштера» с благоустройством территории, реставрацией дюрбе Эски-Юрта, восстановлением фонтана, строительством экспозиционных помещений и т.д. Ну здорово же? А вот дальше начинается история, которой я сама была свидетелем.

Меджлис потребовал убрать рынок, мотивируя это тем, что место святое и вообще есть новый рынок (так называемый “На Рубине”). Торговцы отказались, заявив, что аренда там выше, лучшие места заняты и вообще все затеяли его хозяева. Меджлис стал устраивать пикеты вокруг рынка, перегораживать к нему проходы, опутывать прилавки колючей проволокой. Пикетчикам платили по 200 гривен. Точнее координаторы отчитывались за 200 на человека, а на руки люди получали по 100 гривен. По тем временам (2004 -2005 гг), неплохие деньги. Ходили “митинговать” и бахчисарайские татары и из соседних сел приезжали. Для их разгона в Бахчисарай прислали Беркут. Помню, силовики сидели в тенечке на соседних улочках и приходилось перешагивать через их щиты, когда ходила на работу.

Противостояние длилось несколько месяцев, далеко не всегда было мирным, превратилось в межнациональный конфликт, потому что на сторону торговцев встали славянские организации. В итоге, местные власти рынок закрыли. Торговцы остались без работы, но до этого властям не было дела, пока они не перекрыли дорогу на Старый город. А там Ханский дворец, а значит туристы, то есть деньги. Пришлось выделять место под новый рынок — Славянский. Что в итоге? Мемориала нет — ходили слухи, что спонсоры, видимо турки, деньги выделили, но они куда-то испарились. Славянский рынок прозябает — покупателей настолько мало, что непонятно как выживает оставшийся там десяток продавцов.

Но вернемся в наше время.

Мусульманское кладбище Азизлер в Бахчисарае

Сейчас от могилы Малик Ашера не осталось и следа, а главные из сохранившихся достопримечательностей Эски-Юрта — четыре усыпальницы (мавзолея, дюрбе) и минбер (малый минарет). Осматривать их и мы пошли. Тем более, что прожив когда-то в Бахчисарае несколько лет, я знала что и где искать.

Мавзолей Мухаммед Гирея II

Самая заметная из сохранившихся построек Эски-Юрта. Величественная восьмигранная башня с полусферическим куполом. В мавзолее был похоронен хан Мухаммед Гирей, его сын и еще кто-то из рода Гиреев. Время правления хана — сплошная внутренняя смута, плюс лавирование между Речью Посполитой, Россией, Персией и Османской империей. В итоге его метания надоели османам, которые возвели на престол Ис­лам-Ги­рея, а Мухаммед Гирей II был убит в 1584 году уже за Перекопом собственным калгой Алп-Ги­реем.

Мавзолей Мухаммед Гирея II

Дюрбе Ахмед-бея в Эски-Юрте

Это здание расположено почти напротив первого, но за оградой колхозного рынка, пустующего по той же причине, что и вещевой. Там, где 15 лет назад продавали молоко, колбасы, фрукты, сейчас пустырь, кучи мусора и дюрбе Ахмед-Бея.

Кто на самом деле был похоронен в этой усыпальнице, неизвестно. Свое название дюрбе носит по найденной рядом надмогильной стеле, на которой написано имя Ахмед-Бей и дата его смерти — 1577 год. Специалисты предполагают, что мавзолей построен еще во время татаро-монгольского владычества. Его простая кубическая форма напоминает такие же усыпальницы на Востоке Крыма, датируемые XIII- XV веками.

Мы обошли дюрбе вокруг, напугав трех бомжей. Здание неплохо сохранилось. Что внутри не видно, проходы закрыты старыми могильными плитами с арабскими надписями.

Дюрбе Ахмед-бея, рядом руины рынка

Малый минарет — минбер

Буквально в двадцати метрах от усыпальницы Ахмед-бея находится странное сооружение: лестница ведущая в никуда. Это минбер — кафедра, откуда мулла читал проповеди. Время его постройки XV—XVII в. Рядом на стене доска с надписью, что на этом месте в Эски-Юрте до 1955 года стояла Текие-Джами — мечеть дервишей.

Малый минарет — минбер в Бахчисарае

Дюрбе Мехмед-бея

Почти напротив минбера поворот в Первомайский переулок. Тут буквально через сто метров на частном участке за забором будет еще один мавзолей. Восьмигранное здание ХV-ХVI в. постройки с полусферической крышей. Считается, что здесь похоронены жители Эски-Юрта Мехмед-бей и его сын.

Эски-Юрт, дюрбе Мехмед-бея

Дюрбе Мухамед-Шах-бея-Бен-Юде-Султан

Чтобы найти эту усыпальницу нужно пройти Первомайский переулок до конца, повернуть направо на ул. Чапаева, перейти через ул. Фрунзе и вы практически упретесь в частный сад. Там за сеткой и находится небольшое и своеобразное строение — квадратный мавзолей (5,3 на 5,3 метра) со скошенными углами.

Дюрбе Мухамед-Шах-бея-Бен-Юде-Султан

Квадрат переходящий в верхней части восьмиугольник совсем запутал археологов. Одни утверждают, что это здание конца XIV — начала XV веков. Вторые, что более раннее, времен Золотой Орды. По надписи на фасаде известно, что Эски-Дюрбе (еще одно название мавзолея), построено по приказу Мухаммед-Шах-бея, сына Мухаммед-бея, “для своей матери Бен-Юде-Султан, дочери Аджаган-бея”.

Это последняя из сохранившихся усыпальниц кладбища Азизлер, но не все интересные места этой части Бахчисарая, что мы собирались посетить. Поэтому мы снова перешли ул. Фрунзе и через зеленые кварталы частного сектора пошли в сторону железнодорожной станции Бахчисарая.

Здание вокзала

Железнодорожный вокзал Бахчисарая

Станция эта работает с 1875 года, принимает 8 пар электропоездов ежедневно, плюс здесь делают остановки поезда дальнего следования, следующие до Севастополя. Мы прошли через рамку на входе, мимо кассы, камер хранения, зала ожидания и вышли на перрон — чистенький и уютный, как в большинстве провинциальных городков России.

Железнодорожная станция «Бахчисарай»

Чтобы увидеть следующую достопримечательность Бахчисарая — дом купца Дмитрия Пачаджи, нам было нужно перейти через железнодорожные пути. Он находится почти напротив вокзала.

Дом купца Дмитрия Пачаджи

На рубеже веков греческая семья Спиранти, продала другой греческой семье — Пачаджи, участок земли в Эски-Юрте. Глава семьи Дмитрий Ильич Пачаджи заказал городскому архитектору Бахчисарая К.А. Табурину проект дома. И уж тот расстарался: стиль модерн, три входа (все разные), мезонин застекленная мансарда, башенка, два этажа, плюс цокольный. На стенах, окнах, карнизах масса декора, лепного и металлического. Во дворе фонтан.

Дом купца Дмитрия Пачаджи

После революции дом отошел государству и много лет здесь был роддом, затем санэпидемстанция. Сейчас этот памятник архитектуры начала XX века пустует и находится в аварийном состоянии. На стенах висят таблички “Не приближайтесь к стенам”.

Давно ведутся разговоры о том, что нужно его отреставрировать, сделать музей, но ничего не меняется. А жаль, потому что Дмитрий Ильич Почаджи был не только успешным предпринимателем, чьи интересы простирались далеко за пределы Крыма, но и меценатом, общественным деятелем. С его именем связано несколько ныне существующих зданий. Например, он давал деньги на храм в Лаках. В память о нем его близкие подарили церкви большой участок, где был построен храм Феодоровской иконы Богоматери. Его купола вы обязательно увидите при посещении Бахчисарая. Могила Д.И. Пачаджи находится под колокольней этого храма.

Дом Д.И. Пачаджи в Бахчисарае

Чебуреки

Следующее место, которое мы никак не могли пропустить, это кафе возле Бахчисарайского ж\д вокзала. Там отличные и недорогие чебуреки — главное блюдо кафе и ресторанов Бахчисарая. Вообще побывать в этом городе и не поесть чебуреков — преступление!

Цены в чебуречной у бахчисарайского ж\д вокзала

Вот такой получилась прогулка по Эски-Юрту, практически воображаемая, но точно не скучная.

Мечети Старого города

До революции Бахчисарай делился на множество небольших кварталов и в каждом была своя мечеть, к концу XVII века в городе было 38 мечетей. Сейчас от них осталось только 6 и за эти три дня мы решили увидеть все. Первые две как раз в этот день.

Молла Мустафа Джами

После обеда мы отправились в Старый город. Напротив парка миниатюр (очень рекомендуем к посещению) свернули на улицу Севастопольскую, проехали по ней пару минут и оказались у старой мечети — Молла Мустафа Джами.

Мечеть Молла Мустафа Джами

Она постройки XVII века, имеет простую архитектуру — квадратное здание и минарет. Действующая. Над входом арабской вязью написано, что она была построена на средства портного Кан-Темира.

Молла Мустафа Джами, вид сверху

Исми Хан Джами

Буквально двести метров по той же улице и мы подходим еще к одной мечети — Исми Хан Джами. Она тоже простой прямоугольной формы, давно лишилась минарета, но декорирована куда больше предыдущей. Возвели ее в XVI—XVIII веках на пожертвования племянницы одного из крымских владык — Исми-Хана.

Мечеть Исми Хан Джами

В советское время Исми Хан Джами служила складом. В 1986 году получила статус объекта культурного наследия местного значения, но до ее реставрации дело не дошло до сих пор.

От мечети мы пошли дальше вглубь Старого города. Побродили по его улочкам. Помечтали, что когда-нибудь не только ул. Ленина, ведущая к Ханскому дворцу, но и другие улицы, улочки и переулки Старого города превратят в музей под открытым небом и отправились восвояси.

(Пока оценок нет)

Загрузка…