По Западу Крыма, день 2 – Тарханкутский природный парк

Продолжаем путешествие по Западу Крыма (начало тут). В планах Тарханкутский природный парк и великолепный пляж Оленевки. Поэтому с утра из Черноморского мы поехали в сторону Джангуля, по дороге заезжая в каждую большую бухту.

Тарханкутский национальный парк на карте Крыма:

Сразу предупреждение: если у вас автомобиль с клиренсом около 16 см, езжайте по тому пути, который мы проложили по карте. Это позволит миновать самые сложные подъемы и колдобины. Если клиренс меньше, пожалейте машинку и возьмите на прокат другую, хотя бы тут.

Если являетесь счастливым обладателем или арендатором «проходимца», можете смело ехать по прямой вдоль всего побережья. Он легко пройдет и балки, и подъемы, ничего запредельно сложного на дорогах Тарханкутского полуострова нет.

Тарханкутский природный парк в июле

Места тут странные. Сухая степь, бурая и скучная в это время года, вся поперек разрезана неглубокими балками, заросшими кустарником. Говорят, в балках сохранилась небольшая популяция диких кроликов, но мы ни одного не видели.

Резкий контраст однотонной степи составляют ее пернатые обитатели. Перед машиной вспархивали полосатые удоды, нереально ультрамариновые сизоворонки и золотистые щурки, которым голубого показалось мало, и они добавили к нему желтый, рыжий, черный и белый цвета. Любой попугай позавидует!

А вот берег совсем другой: белые скалы, где во множестве гнездятся водоплавающие и вполне себе сухопутные птицы: бакланы, чайки, стрижи, ласточки береговушки, сизые голуби, сизоворонки, щурки и пр. На фото — бакланы.

Между скалами бухты и бухточки, в основном вот такие:

Но есть и несколько больших, где каждое лето образуются палаточные городки любителей отдыхать дикарями. Вот в них мы и решили побывать в этот день.

Абузларский колодец

Первую остановку мы сделали у небольшой и неглубокой бухты Абузлар. 

Ее «дикое» временное население ставит палатки и навесы, складывает из камней очаги, расчищает себе в море от камней дорожку на глубину и живет тут, кто только выходные, а кто и все лето.

На берегу бухты стоит старый Абузларский колодец – единственное напоминание о том, что когда-то тут было маленькое татарское поселение Абузлар. Когда Крым отошел к России (где-то около 1784 года), его жители перебрались в Турцию.

Позднее на этом месте появился русский хутор Обузлар в 4 двора, после войны переименованный в село Высокое. В 50-е опустел и он – хуторяне перебрались ближе к цивилизации. Сейчас и следов жилья не видно. Только совсем близко к морю стоит колодец с чуть солоноватой водой, позволяя тем, кто летом отдыхает тут дикарями реже ездить за пресной водой в Черноморское.

Бухта Кармыш и урочище Глубокое

Следующая остановка – урочище Глубокое, заканчивающееся бухтой Кармыш. Тут у нас произошла встреча с аборигеном Тарханкутского национального парка – желтобрюхим полозом (неядовитый). 

На самом берегу бухты Кармыш тоже стоит колодец с пресной водой – Кармышский и история этого места похожа на предыдущую. Стояла в балке татарская деревушка Кармыш. Ее жители не захотели стать подданными русского царя и перебрались в конце XVIII века в Турцию. 

Почти через век появился тут русский хутор Кармыш, разросся до 15 дворов, в 1948 был переименован в Глубокое. И просуществовал аж до середины 70-х годов ХХ века. 

Но если от Абузлара практически ничего не осталось, в урочище Глубоком сохранилось Глубоковское кладбище, если честно, вызвавшее у нас массу вопросов. Что за подвал\склеп, неплохо сохранившийся? 

Что за круги на склонах балки из огромных килограммов на 100-200 камней? Почему кладбище настолько разрушено, словно кто-то специально ломал и крошил все, что видел? 

Мы попытались задать эти вопросы в Черноморском краеведческом музее, но там сказали, что ничего об этом месте не знают и вообще: «археологи нам оттуда ничего не привозили». 

Сейчас в бухте Кармыш также отдыхают дикари, образовав целый палаточный городок. И купаются вот в такой красоте.

Бухта Кипчак и урочище Рыбацкое

Еще несколько километров по отвратительной дороге, и мы в урочище Рыбатском с живописной бухтой Кипчак. Туристов тут заметно больше. Их привлекает прекрасный пляж и родник с пресной водой, излишки которой собираются в озерцо полное резвых головастиков.

История этого места начинается как в двух предыдущих – татарское село Кипчак, надолго опустевшее после эмиграции татар в Турцию, русский хутор в 7 дворов в 1948 году переименованный в село Рыбацкое, и ликвидация в конце 70-х ХХ века.

А вот после развала Союза симпатичной бухтой заинтересовался кто-то шустрый. Перегородил подъезд к ней, начал строить что-то внушительное. Видимо решил обзавестись собственным поместьем на берегу Черного моря. В 2014 году мечты пошли прахом.

Сейчас в бухте есть стихийный палаточный городок и есть домики, где можно снять номер со всеми удобствами. Работают кафе и магазинчик с курортной мелочевкой. А главное — есть чудесный пляж с чистейшей водой, который и привлекают туристов в это дикое место.

Бухта Джангульская, балка Большой Кастель

Это одно из самых популярных мест Тарханкутского полуострова. Туристы приезжают отдохнуть дикарями на берегах живописной бухты с хорошим пляжем и осмотреть античное городище. Пляж частично песчаный, частично — галечный.

Мы первым делом искупались (водичка чудесная!), и пошли осматривать руины на берегу. Это укрепленная усадьба выходцев из Херсонеса IV-II века до н.э. Типичная для Крымского полуострова. Толстостенная башня, вокруг сгрудились жилые и хозяйственные постройки.

Рядом на камнях современное народное творчество.

Опять же на самом берегу стоит колодец с пресной водой. Рядом вывеска: «Здесь живут рачки — водяной ослик и нифаргус. Пусть себе живут, не мешайте им».

Эта территория — часть Тарханкутского парка, заповедное урочище регионального значения «Балка Большой Кастель». И в эту поездку мы увидели потуги что-то сделать в направлении охраны природы и экологического просвещения.

Во-первых, прямой проезд к берегу перегорожен, поэтому автолюбители уже накатали на склонах новые дороги.

Во-вторых, в балке появились разнообразные корявые постройки – загоны, загончики, столбы, ограды, билборды. Все это ну никак не украшает местный ландшафт и явно не имеет отношения к «просвещению населения». Скорее выглядит как желание содрать денег с туристов. Но так как туристы тут в количествах более 10 в месяц от силы 3 месяца в году, трест похоже прогорел.

В-третьих, на оградах и столбах появилось множество плакатов\листовок с информацией о представителях животного и растительного мира, которых охраняют в Тарханкутском природном парке. Интересно, работники заказника правда не знают, что бумага боится воды и солнца?

Теперь о хорошем. В одном из корявых загончиков оказался «Отель для пчел» — искусственные домики для пчел и ос, и они их заселили! Наблюдать было интересно.

Огорожен огромный участок степи (100 га) для восстановления биоценоза естественным путем, в том числе путем включения в него, когда-то обитавших тут копытных — куланов и сайгаков. И куланов мы увидели!

После Большого Кастеля мы свернули напрямую к Оленевке.

Желающих узнать, что представляет собой берег от следующей бухты – Терновой и до самой Оленевки, отсылаем к нашей статье 2016 года: Путешествие на Запад Крыма – Тарханкут, Оленевка. Скажем только – там находится жемчужина Тарханкутского природного паркам – Джангульское оползневое побережье и вообще здорово, и дороги такие же паршивые.

В какой-то момент на горизонте появился мираж — голубая полоса — море, а еще через минуту на этой полосе стало видно силуэт большого парусного судна. Какая красота! Это фрегат Херсонес бросил якорь в Каджинской бунте для участия в ежегодном фестивале «Extreme Крым».

Караджинская бухта

Самый большой, широкий, удобный и красивый пляж Крыма находится в Караджинской бухте. Соперничает с ним только Казантипский залив на Азовском море, выигрывая в теплоте воды, но однозначно проигрывая по чистоте, тут вода прямо как слеза.

Но прежде чем попасть на пляж, нужно было проехать Оленевку, что оказалось делом сложным и крайне неприятными. Тут идет ремонт дорог. Точнее так: тут заново прокладывают все дороги, всё перерыли и всё покрыто толстым слоем пыли.

Но пляж такой, что мы тут же обо всем забыли:

Носит он название «Майями» и вполне его достоин.

На следующий день мы прямо с утра поехали в Оленевку, поэтому фото фестиваля будут в следующем фото-отчете, а в этот день мы накупавшись, проехали обратно в Черноморское. Дорога шла вдоль автокемпинга, где мы планировали снять жилье, но к счастью, передумали. Домик с удобствами на улице здесь предлагают за 3000 рублей, место под палатку — 1000 рублей.

На наш взгляд, это самое депрессивное место в Крыму, выглядит прямо как концлагерь. Кстати, работает он уже третий сезон и до сих пор ни одного кустика не посажено.

У нас создалось впечатление, что это просто предприимчивые люди застолбили «вкусное» место у берега моря. И когда государство проведет сюда всё необходимое: дороги, воду, энергию, на месте этих домиков вдруг вырастут большие современные отели. Для бизнеса неплохо, но что заставляет людей сейчас селиться в этом ужасе, когда в соседних кемпингах место под палатку 300 рублей (и на исправительную колонию они не похожи)?

С этими мыслями и поехали домой. К счастью, отсюда до Черноморского идет отличная асфальтированная дорога. Какое удовольствие ехать по такой после целого дня тряски по колдобинам Тарханкутского природного парка!

Вековые дубы Воронцова

В середине XIX века генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии был граф Воронцов, Михаил Семёнович, человек неуемной энергии. Градостроение, пароходство, овцеводство, виноделие…. Граф успевал везде. Именно он заказал строительство Алупкинского дворца с парком вокруг, и сейчас редкий турист покидает Крым, не побывав в них. А вот о том, что в Черноморском есть большой Воронцовский парк, высаженный по приказу того же графа, почти никто не знает. Да что там, в 2016 году мы спрашивали и местных жителей, и даже таксистов, и нам никто не показал дороги. Помогли только в краеведческом музее. И оказавшись в парке, мы были поражены, что в Степном Крыму есть такая великолепная коллекция старых деревьев.

В этот раз мы решили осмотреть парк с другой стороны (он растянулся в балке на несколько километров), а точнее, узнать, что же кроется за отметкой на карте Яндекса «Вековые дубы».

Дубы еще стоят. Но самый большой за забором какой-то конторы или частного дома, не поняли. Часть болеет. И вообще с 2016 года ничего не изменилось — до уникального, единственного в этой части Крыма, парка никому нет дела.

И снова охота на скатов

Горя желанием снять на видео ската, причем не в аквариуме, а в море, мы опять отправились на фото-охоту. Сначала нам попалась рапана – крупный моллюск с красивой раковиной, который стал настоящим бедствием для двустворчатых моллюсков Черного моря, на порядки снизив численность мидий и устриц.

Впрочем, в последние годы и у рапан появился страшный враг – человек. Люди обнаружили, что помимо красивых раковин из которых получаются нарядные сувениры, у рапан отличное мясо. Оно прекрасно подходит для салатов, супов, шашлыков и еще массы блюд. Благодаря этому сейчас рапаны есть в меню практически каждого крымского ресторана, да и дома многие уже перевели их из разряда деликатесов в часть привычного рациона. Пока людям удавалось снизить поголовье любого вида на Земле, который мог служить пищей. Посмотрим, кто победит в этот раз – человек или рапана?

А вот и скат:

Продолжение следует….

(Пока оценок нет)

Загрузка…